EL ARTE
NAZARÍ
El mundo nazarí tiene una etapa previa de
transición. En 1212 Alfonso VIII vence al último rey de los almohades, que
abandonan España a mediados de siglo, y Al-Ándalus queda sin un poder regente.
En 1227 ocurre una gran sequía, que trae hambruna y desestabilización en
Al-Ándalus, por lo q se produce una fragmentación del reino y aparecen las
Terceras Taifas, más pequeñas y menos importantes, pero q contribuyen a la
grandeza de Muhammad I.
Ibn Jud Al Judhami se hace pasar por descendiente
de los hudíes de Zaragoza y se apodera de toda Al-Ándalus salvo Valencia, pero
es un reino q muestra debilidad, atacado por los reinos cristianos, por lo q
tiene q aliarse a Muhammad I, y es asesinado en 1237.
Zayyan Ibn Mardanís se subleva a los almohades
en la ciudad de Onda, donde apareció una casa postalmohade con una decoración
de sebqa en yeso. Conquista Aragón y avanza hacia Baleares.
Muhammad Ibn Yusuf, o Muhammad I, aparece en
Arjona (Jaén) en 1232 y es elegido emir; a partir de ahí, lleva a cabo una
ascensión hasta convertirse en rey de Granada por excelencia, y conquista
muchas zonas salvo Sevilla y Córdoba, por lo q tuvo q aliarse con Al Judhami.
Se produce una rivalidad entre ambos; Fernando
III el Santo, q pretendía las tierras de Sevilla y Córdoba, se alía con
Muhammad I y Al Judhami es derrotado, se da un cambio de alianzas. Establece
Granada como capital, conquista Almería y tiene como límites las montañas de
Ronda y Málaga.
Las ansias de Fernando III de nuevas conquistas
en el sur (Sevilla) habían llevado a Muhammad I a ayudarle, convirtiéndose en
vasallo del rey cristiano, consiguiendo una estabilidad en su reino de Granada.
Muhammad I ha sido un personaje muy ensalzado
pero también, por ejemplo, un cronista del s. XIV lo describe como analfabeto,
del mundo agrario, sin educación, rudo, abrazando al Corán de manera
extremadamente rígida.
Su grandeza estaría en su astucia y oportunismo
políticos, con alianzas fluctuantes; también se llegó a aliar con los reinos
del norte de África: hafsíes (Túnez) y berimerines (Marruecos), q vendrán
constantemente a la península. En otra ocasión se alía contra los mudéjares.
En el s. XIV se da un periodo de mayor
estabilidad en época nazarí con Yusuf I (1333-1353), monarca más culto y
prudente, q muere por un perturbado mental. Le sustituye su hijo Muhammad V
(1353, 1362-1391).
Hay una época de desestabilización, momento en
q se inicia el ataque definitivo de los Reyes Católicos, por lo q los
musulmanes q huyen se refugian en Granada.
Reino
nazarí.
El Reino nazarí de Granada, también
conocido como Emirato de Granada o Sultanato de Granada, fue
un Estado musulmán situado en el sur de la península
ibérica, con capital en la ciudad de Granada, que existió durante la Edad
Media.
El reino fue fundado en 1238 por el
noble nazarí Mohamed-Ben-Nazar, aunque originalmente tenía su centro
de poder situado en Jaén. Unos años después el monarca nazarí trasladó su corte
a Granada, alrededor de la cual organizó su nuevo estado. El reino sobrevivió
en esta precaria situación gracias a su favorable ubicación geográfica, tanto
para la defensa del territorio como para el mantenimiento del comercio con los
reinos cristianos peninsulares, con los musulmanes del Magreb y con los genoveses a
través del Mediterráneo, lo que hizo que tuviera una economía
diversificada.
Sin embargo, fue perdiendo territorios
paulatinamente frente a la Corona de Castilla, hasta su definitiva desaparición
tras la Guerra de Granada, mantenida entre 1482 y 1492. El
reino nazarí de Granada sería el último Estado musulmán de la península
ibérica, la antigua al-Ándalus. Su último rey fue Muhámmad XII (conocido
como Boabdil el Chico), derrocado por los Reyes Católicos, que se vio
obligado a rendir Granada el 2 de enero de 1492. Tras esto fue definitivamente
incorporado a la Corona de Castilla como Reino de Granada.
Origen e
inicios
Tras la derrota almohade en 1212 en
la batalla de las Navas de Tolosa, comenzó a tomar importancia en el
sureste de al-Ándalus la dinastía nazarí, linaje de origen árabe, cuyo
fundador fue Alhamar "el Rojo",
quien se proclamó sultán en 1232, siendo reconocido como tal por las
oligarquías de Guadix, Baza, Jaén, a lo que se unió la anexión
de la Taifa de Málaga en 1238, o la sumisión de Almería.
En 1234 se declaró vasallo del poder de Córdoba, pero
en 1236 Fernando III conquistó dicha ciudad y Alhamar se hizo
vasallo del rey castellano, lo que le permitió conservar su independencia.
En 1238 Alhamar amplió sus dominios conquistando Granada, pero
en 1246 Fernando III le arrebató Jaén, para consolidar sus
conquistas en el valle del Guadalquivir, lo que obligó a Alhamar a firmar
el Pacto de Jaén, en el que reconocía al monarca castellano como señor de
aquel territorio y quedaba obligado a pagarle parias para conseguir
paces de veinte años.
Al compás en que finalizaban las conquistas
de Fernando III en el Valle del Guadalquivir, tuvieron lugar
algunas sublevaciones mudéjares, como fueron la Rebelión o Revuelta
mudéjar de 1264, en el Reino de Sevilla, así como los mudéjares
del reino de Murcia, ambos de muy reciente incorporación a la Corona
de Castilla. A pesar del apoyo militar granadino, la mayor parte de la
población mudéjar del Valle del Guadalquivir fue expulsada tras la
represión y se desplazó al Reino nazarí. Hubo una segunda gran revuelta
mudéjar en la Corona de Aragón (principalmente, en el reino de
Valencia) en 1276 (prolongada hasta 1304), en la que la caballería
granadina intervino en apoyo de los mudéjares sublevados. Castilla, a la
muerte de Fernando III en 1252, era el único Estado que aún tenía
fronteras con los musulmanes, quienes se habían visto reducidos a los macizos
penibéticos y la costa que va desde Barbate hasta Águilas y
con un Estado de una superficie aproximada de unos 30.000 km². La
frontera entre los dos reinos, la denominada Banda Morisca, superaba los
1000 km de longitud.
Una época
de prosperidad
El estatus de Granada como territorio
tributario y su posición geográfica favorable, con las montañas de Sierra
Nevada como barrera natural, ayudaron a prolongar el reino nazarí
permitiendo prosperar al pequeño emirato como punto de intercambio comercial
entre la Europa medieval y el Magreb. De hecho Granada fue una ciudad
próspera durante la Crisis del siglo XIV que asoló a Europa. Granada
también sirvió de refugio para los musulmanes que huían de la Reconquista. Iba
a ser en la Granada de esta época donde se iba a producir uno de los
más intensos florecimientos culturales del Islam. Su reflejo más
evidente, quizás sea el conjunto palaciego de la Alhambra, todo un
universo encerrado en sí mismo de palacios, jardines, fuentes y estanques.
A pesar de su prosperidad económica, los
conflictos políticos eran constantes, y esta debilidad fue aprovechada por los
cristianos, que fueron conquistando pequeños territorios al reino granadino. No
obstante, algunas tentativas castellanas acabaron en rotundos fracasos, como
los desastres de Moclín (1280), la Vega de Granada (1319) o Guadix
(1362). A su vez, los ejércitos nazaríes lanzaban numerosas razias sobre
los territorios cristianos, con resultados dispares: derrotas como Linuesa
(1361) o victorias como Algeciras (1369). Entre 1351 y 1369 los
nazaríes se aprovecharon de la Guerra Civil que estaba teniendo lugar
en Castilla entre los pretendientes Pedro I y Enrique
II. Este conflicto, a la par que dejó agotada a la Corona de Castilla,
concedió al reino nazarí unos años de paz en los que pudo mantener su
estrategia exterior sin interferencia de los castellanos.
Debido a la apertura de nuevas rutas
comerciales directas entre el Reino de Portugal y África a
partir del siglo XV, Granada empezó a perder su posición
estratégica y la convirtió en un lugar menos importante. Con la unión de las
Coronas de Castilla y Aragón en 1469, su situación se
complicó y no pudo hacer frente a la expansión cristiana.
Decadencia
y caída final
Tras esta época de esplendor, el reino quedó
bajo el gobierno de distintos soberanos que fueron incapaces de mantener el
control del territorio. Con el fin de la Guerra Civil Castellana hacia 1480 y
el definitivo asentamiento de Isabel I en el trono, se daban por
primera vez en Castilla las condiciones necesarias para realizar la
conquista total de Granada, que se veían favorecidas por la crisis
política y económica en el Reino nazarí. Las guerras civiles granadinas eran
causadas por las luchas internas entre dos facciones del poder nazarí: los
partidarios del emir Abú l-Hasan Alí y de su hermano El Zagal, y
los partidarios del hijo del emir, Muhammad XII Boabdil. Este último,
capturado por los castellanos, firmó con Fernando una tregua que confirmaba su
vasallaje, al que posteriormente se unirían otros pactos. A partir de 1484 los
Reyes Católicos llevaron a cabo una larga y tenaz serie de asedios en lo que se
denominó la Guerra de Granada, utilizando la novedosa artillería que
condujo a la toma progresiva de las plazas granadinas una tras otra.
Sobre el solitario reino de la media luna se
abalanzaron las tropas de las Coronas de Castilla y Aragón, en
la culminación del viejo sueño de la Reconquista. Tras la pérdida
de Málaga en 1487 y la pérdida del territorio oriental (la Cora
de Bayyāna) en 1489 dejan al Estado granadino en una grave situación.
En 1491 se dispuso el cerco de Granada y la construcción de Santa
Fe, el campamento base desde el que los Reyes Católicos dirigen las
operaciones de asedio. El tiempo y la actitud pactista de Boabdil influyeron
a favor de Castilla, y la capitulación de Granada tuvo lugar el 2
de enero de 1492. Así terminaban más de 250 años de existencia del
Reino nazarí.
Organización
territorial
El Reino de Granada comprendía parte de las
provincias actuales de Jaén, Murcia y Cádiz, y la totalidad
de Almería, Málaga y Granada, pero fue reduciéndose hasta
que en el siglo XV abarcaba aproximadamente las provincias actuales
de Granada, Almería y Málaga. El reino estaba dividido en circunscripciones
territoriales y administrativas, denominadas tahas. A la frontera
entre el reino de Granada y los territorios de la Corona de Castilla se le
denominaba la Banda Morisca, de ahí que muchos pueblos de Andalucía
Occidental se llamen "de la
Frontera [con Granada]". Así mismo, el Reino nazarí sufrió de un
importante problema de superpoblación.
La capital nazarí, Granada, se convirtió
en los siglos XIV y XV en una de las ciudades más prósperas
de una Europa devastada por la crisis del siglo XIV. Era un
centro comercial y cultural de primer orden que llegó a contar con unos 165.000
habitantes y del que se conservan importantísimos conjuntos urbanísticos como
la Alhambra y el Generalife. En el Albaicín vivían
los artesanos y el resto de la población ocupó la parte llana hacia el sur, con
grandes industrias, aduanas y la madrasa. Hoy en día quedan numerosos
vestigios como la Alcaicería, el Corral del Carbón o el trazado de las
calles hasta la antigua puerta de Bibarrambla.
Otras ciudades de importancia eran Almería –aunque
su periodo de esplendor había sido en los siglos XI y XII con los reinos de
Taifas–, Málaga, Loja, Guadix y Baza. La comarca de
las Alpujarras, si bien no contaba con ninguna ciudad de importancia, era
una zona muy poblada y de gran importancia económica para el Reino, situación
que perduraría hasta la sublevación de 1568, tras la cual la mayor parte
de la población islámica abandonaría la comarca.
Política
exterior
En sus inicios el reino de Granada fue un reino
aliado de la Corona de Castilla, aunque posteriormente tuviera que hacerse
tributario de ella para mantener su independencia. La monarquía se mantuvo
gracias a las concesiones a los castellanos, a la necesidad de estos de
consolidar sus conquistas y a los pactos con los benimerines del Magreb.
Esta difícil situación se mantuvo gracias a la diplomacia y la habilidad
política de ciertos reyes nazaríes. Durante buena parte del siglo XIV las
luchas entre cristianos y benimerines, con el apoyo nazarí, por el control
del Estrecho de Gibraltar iban a ser una constante, con una larga
historia de alianzas y traiciones, de pérdidas y conquistas. En 1305 los
nazaríes conquistaron Ceuta, aunque en 1309 los Benimerines la
reconquistan gracias a la ayuda aragonesa. En 1325, tras el asesinato
de su padre Ismaíl I, Mohámed IV accedió al trono de Granada,
quien en 1333 arrebató Algeciras y Gibraltar a
los castellanos, aunque no pudo disfrutar de sus éxitos militares porque fue
asesinado ese mismo año, a los 18 años de edad, sucediéndole su hermano
menor Yúsuf I. En 1384 los nazaríes volvieron a conquistar Ceuta otra
vez, pero tres años después la volvieron a perder a manos del Reino de Fez.
La Batalla del Salado en 1340 supuso
un serio varapalo tanto para Nazaríes como Benimerines, pues estos nunca
más volverían a intervenir en la península ibérica y, por tanto, los
reyes nazaríes perdían así la ayuda militar del Norte de África. No
obstante, la derrota en el Salado no supuso ningún descalabro para Granada, que
pronto volvería a la política de pagos y vasallaje con Castilla. Tras el
esplendor de estos reyes, especialmente Muhámmed V, las luchas dinásticas
marcaron la vida del reino, lo que hizo que la existencia del reino dependiera
en gran medida de la voluntad de los reyes de Castilla y de las
relaciones de equilibrio con los reyes de Aragón.
Defensa
Ejército
Cuando Muhammad ibn Nasr, el
primer rey nazarí, consolidó los dominios del Reino de Granada, estableció
el esquema básico del que sería el ejército del reino. En el Reino
Nazarí de Granada el estamento noble estaba formado por dos grupos:
el autóctono y el foráneo. El autóctono estaba formado los
antiguos terratenientes, que tenían grandes posesiones y extensos señoríos;
vivían holgadamente, a veces hasta con lujo. El foráneo lo integraban las
familias nobles que se habían visto obligadas a emigrar de los territorios
ocupados por los cristianos; sus miembros se veían obligados a buscar empleo en
la corte y malvivían cuando no lo alcanzaban. Ibn al-Ahmar enroló a los
foráneos en el Ejército granadino; por eso este estaba formado inicialmente por
dos cuerpos de milicias: uno permanente y asalariado, formado por los
nobles y capitaneado por el rey, y otro, la Muttavia,
de mercenarios temporales reclutados para una determinada empresa y
en el que se alistaban los guerreros de toda condición social.
A partir de 1264, llegan
desde Tremecén al reino nazarita los primeros voluntarios
capitaneados por los hermanos Abu Tabit Amir ibn Idris y Abu
al-Muarrif Muhammad, por lo que se organiza otra milicia regular formada por
voluntarios bereberes y exiliados marroquíes. Además de estos cuerpos, los
reyes nazaritas, recordando la costumbre de los omeyas cordobeses y
de los reyes taifas del siglo XI, encomiendan su guardia personal a un
cuerpo especial formado solo
por cristianos, castellanos mayoritariamente, desterrados o
huidos de su tierra, a veces cautivos, islamizados o elches.
Marina
La flota de guerra nazarita tenía su base
principal en el puerto de Almería. Sin embargo, la flota era débil, poco
imponente y se empleaba más en la piratería por la costa de
la Corona de Aragón que en guerra abierta. Los habitantes del reino
nazarí eran poco aficionados a la marina, como según cuenta Ibn Jaldún, de
los que dice que eran «extranjeros en la
mar». La armada nazarita se veía obligada a enrolar
mercenarios, almogávares audaces y aventureros de la mar, cuyo ideal
era la piratería. En el periodo más brillante de la marina de guerra granadina,
el siglo XIV, destacaron dos almerienses: el qaid Abu-l-Hasan y su
sobrino, Abu Abd Allah Ibn Salvator.
Economía
nazarí
Para posibilitar su supervivencia, el Emirato
hubo de hacer un importante esfuerzo para aumentar las fuentes de riqueza
agraria y mercantil a través de aprovechamiento máximo de las técnicas de
regadío mediante una minuciosa regulación del uso y reparto del agua en
las vegas y hoyas granadinas. Así, estas proporcionaban
una gran abundancia de productos hortícolas y frutícolas destinados
tanto para el mercado interior como el exterior, compensando el déficit en
cereales del emirato que, en ocasiones, tenían que importar. La economía se
complementaba con la ganadería en las zonas montañosas, la pesca en las costeras,
los recursos mineros de sureste, así como la cerámica y sobre todo la artesanía
textil de la seda, base de la vida económica urbana y
del comercio exterior.
Comercio
Uno de los elementos básicos de la economía
granadina era el comercio, la artesanía y la agricultura El control
cristiano del Estrecho de Gibraltar desde la Batalla del
Salado (1340) y la conquista de Algeciras (1344), cortó al Reino
de Granada el auxilio militar desde el Norte de África, pero también estimuló
un comercio entre la Europa atlántica y el Mediterráneo del
que los Nazaríes se beneficiaron enormemente.
Sus puertos se convirtieron en escalas básicas
para los comerciantes, al tiempo que sus productos se abrieron a otros
mercados: Catalanes y, especialmente Genoveses, establecieron
consulados en Málaga, Almería, Adra o Almuñécar, los
principales puertos del Reino. El comercio con el Magreb y
el Norte de África alcanzó una gran importancia, a la que luego
seguirían las redes comerciales con la Corona de
Aragón: Cataluña, Valencia y Mallorca.
El control castellano del Estrecho de Gibraltar
revalorizó el valor de los productos granadinos, sobre todo
la seda, azúcar, frutos secos y las anchovetas. A
partir de entonces el comercio con la Corona de Castilla, especialmente
con Sevilla, adquirió una gran importancia. La exportación de la seda,
que tuvo sus principales centros en Granada,
Málaga, Vélez-Málaga o Ronda, se convirtió en uno de los
principales productos de manufactura, y su importancia fue tal que los Reyes
Católicos establecerían después de 1492 la llamada "Renta de la seda de Granada".
También se producían intercambios comerciales a
lo largo de la frontera terrestre granadina, a menudo realizados de forma
ilegal.
Sociedad
Conforme avanzaba la conquista castellana,
muchos andalusíes decidían huir hacia el sur de la península. Así, cuando
cayeron en manos castellanas los reinos
de Córdoba, Jaén, Sevilla y Murcia, algunos habitantes
decidieron marcharse al Reino Nazarí de Granada. Las minorías judía y mozárabe,
que habían sido abundantes en periodos anteriores en la zona del Reino Nazarí,
casi habían desaparecido durante la dominación almohade.
Sin embargo, tan pronto como se consolidó el
Reino de Granada, volvieron los judíos, traídos por los mercaderes cristianos
que establecieron sus consulados en las principales poblaciones granadinas. La
presencia de mozárabes se redujo a grupos sueltos, refugiados políticos y
mercaderes, que fueron autorizados a practicar su religión en privado. Se
calcula en 500.000 los musulmanes que abandonaron el valle del Guadalquivir
camino del Reino Nazarí o hacia el Norte de África.
Se podían distinguir dos grupos principales: la
vieja población autóctona y la nueva población venida de las tierras
conquistadas; y dos reducidos: los voluntarios africanos y los elches y
cautivos. Las circunstancias en las que vivieron los habitantes nazaríes, hace
que castellanos y aragoneses influyan sobre todo en la indumentaria, la comida
y la bebida.
Granada.
Es la ciudad por excelencia de todo el
Occidente, la más grande e importante, muy poblada. Se da una fortificación de
la ciudad, musulmana, de calles estrechas, con distintos edificios:
·
Mezquita
aljama: en el espacio de la catedral actual, en la orilla izquierda del río
Darro.
·
Juristas,
en torno a la mezquita.
·
Madrasa,
cercana a la mezquita. Se conserva el oratorio y unas cuantas salas. Habría
también una habitación para los estudiantes.
·
Zoco
y alcaicería, con puertas, callejas estrechas y cubiertas; es el único
conservado a pesar del destrozo.
·
Calle
de los prenderos.
·
Fuduq
(alhóndigas) al otro lado del río, para comerciantes y extranjeros.
·
Cuatro
arrabales, fuera de la muralla, de los cuales el Albaicín es el más importante.
Arquitectura
nazarí
La
alhambra: la alcazaba
Es el mejor ejemplo de arte nazarí conservado,
además va a ser muy importante porque es un compendio de todos los periodos del
arte nazarí desde la época de Muhammad I. además la alhambra trasciende el
ámbito meramente andalusí, siendo uno de los conjuntos palatinos mejor conservado
de todo el islam. De ahí que se haya convertido en un referente.
Esta en conexión con el Generalife, aunque
ambos aplació son independientes. El Generalife va a ser la almunia de los
sultanes de granada (palacio de recreo). Este palacio de la alhambra podemos
valorarlo como un epilogo brillantísimo (canto del cisne) del arte
hispanomusulmán. En un momento en que la dinastía nazarí, en que el poder
islámico de la península se encontraba
en absoluta regresión, el arte hispanomusulmán
va a ser capaz de crear una de las obras más bellas, además de hacerlo
con unos materiales muy accesibles, tanto en lo constructivo como en lo
decorativo. Se ha mantenido hasta nuestros días gracias a que siempre estuvo
ocupada. Tras la toma de granado en 1492 se va a convertir en palacio
cristiano, en un lugar donde la corte de los RRCC Vivian en temporadas. Ello
también implica algunas modificaciones. A pesar de todo, el paso de tiempo han
producido deterioros que se han subsanado mediante restauraciones. En muy buena
medada es fruto de las mismas. Estas restauraciones estarán basadas en
grabados, restos conservados, etc.
En realidad la alhambra de hoy día no es el
resultado de un construcción unitaria, si no el resultado de una serie de
construcciones que se van a hacer en distintas etapas constructivas y por
diferentes monarcas. La alhambra es intrínsecamente compleja y no unitaria.
Desde Muhammad I, cada uno de los sucesivos monarcas va a dejar su impronta mediante
la construcción de un nuevo edificio o la renovación de otro anterior. Esto
hace que el conocimiento de los edificios sea complejo.
Estas intervenciones que se hacen en la
alhambra no se limitan exclusivamente a la época islámica, sino que se prolongan
tras la reconquista. Tienen en su interior un edificio del s. XVI (el palacio
de Carlos V. siempre se ha valorado este edificio como la impronta que el rey
cristiano quiere dejar de poder sobre el mundo musulmán. También hay otra
lectura, y es que el nuevo soberano cristiano de granada quiere incorporar una
nueva construcción dentro de ese proceso.
Vamos a ver un ejemplo excepcional en cuanto a
los modos y los conceptos que caracterizan a la arquitectura palatina tanto
dentro del mundo hispanomusulmán, como dentro del islam en general.
Siempre hemos dicho que la arquitectura
palatina dentro del islam es una arquitectura en la que predomina la
complejidad espacial por imitación de los palacios bizantinos. Muchos edificios
en los que el visitante va a ir descubriendo los espacios paulatinamente.
Evidentemente se está buscando el efecto sorpresa, pensando en aquellos que
visitaban el aplació. Por tanto tenemos espacios pensados para impactar a los
visitantes, pero también otros pensados para el deleite de sus habitantes (la
base de las construcciones palatinas en el desierto).
La alhambra es una arquitectura en la que nos
vamos a encontrar interiores y exteriores yuxtapuestos, no van a existir
límites entre las estancias, los jardines, los patios, etc. Vemos una
arquitectura continua, de hecho, el jardín es constante (con agua y con
vegetación, evocando el oasis vinculándose con esa tradición étnica y
geográfica del islam). Estos jardines y patios son lugares de una
extraordinaria sofisticación. Son lugares en los que tenemos agua que fluye y
murmura, y que además sirve de reflejo a la arquitectura (patio de comares),
poro que forma parte también de la estética duplicando la fachada. Aparte del
agua también nos encontramos con la utilización de la vegetación que sirve para
deleitar la mirada. También nos encontramos con que las flores producen aroma y
frutos, que en muchos casos se comen (todo está pensado para el deleite de los
sentidos).
El interior de las salas se va a tapizar
completamente con decoración, que lo ocupa absolutamente todo. Tendencia
evidente al horro vacui y a concentrar la decoración. Esa decoración esa
organizada de forma muy clara: enmascara todos los materiales no costosos. En
la parte inferior tenemos siempre zócalos cerámicos que permiten el roce y a la
vez van a proporcionar gran viveza decorativa. Protegen toda la parte inferior,
y normalmente se recurre siempre a la decoración geométrica -estrellas de
varias puntas, polígonos, etc.). En la parte superior se cubre todo con yeserías
talladas, en ellas se mezclan de una forma muy armónica decoraciones
geométricas, vegetales y epigráficas creando un efecto denso y abigarrado.
Profusión decorativa enorme. De todas las decoraciones la más interesante es la
epigráfica, porque incorpora textos en letra nasji. Normalmente se repite
constantemente el lema de la dinastía nazarí: solo dios es vencedor (relativo
al poder andalusí). Además vamos a encontrar que en los muros de la alhambra
van a estar dispersos multitud de poemas. Son poemas que se encuentran
repartidos por los diferentes palacios y que muestran algunos de los ejemplos
más brillantes de o que es la lírica andalusí contemporánea, porque en muchos
casos los poemas se hicieron ex profeso para decorar la alhambra. Por tanto
esta también se entiende como un libro para los poetas más importantes de la
época (if zanra). Además tiene un carácter documental importante, ya que
gracias estos poemas se ha podido
descifrar la época de la construcción o incluso la finalidad de una
construcción completa.
Para hacernos una idea de la suntuosidad y del
lujo que habría en estas estancias hay que tener en cuenta las artes
suntuarias. Estarían cubiertas con telas, metalistería, etc.
En cuanto
a la arquitectura:
En primer lugar la alhambra fue una fortaleza,
por tanto va a funcionar en sí misma dos
conceptos distintos y complementarios: por un lado la arquitectura
militar (caminos de ronda, austera, pasadizos, etc.) con la arquitectura
palatina (suntuosa, salas de yeserías, etc.). No hay que olvidar que incluso en
ese ámbito todo el recinto de la alhambra va a estar rodeado por una muralla. La alhambra está situada
sobre una colina, la Sabika, es un elemento elevado y con forma alargada. El
nombre de alhambra viene del árabe qala’t alhambra que significa castillo rojo,
por el color ocre rojizo que caracteriza a sus paredes y la tierra arcillosa de
esta colina, que es la que se va a usar para el tapial con el que se construyen
los muros. Se elige esta clina por ser un ámbito estratégico ya que permite una
gran visibilidad del entorno (ves todo el territorio circundante), además de
que resulta mucho más fácil de defender. Muhammad I toma la ciudad de granada
1237, convirtiéndola en su capital. Al año siguiente decide construir en la
colina de la Sabika su residencia. Esta colina tenía ya construcciones: estaba
situado el palacio del visir judío del rey ziri de Granada Yusuf ibn I. unos
restos o un palacio en funcionamiento que debía de existir cuando llego
Muhammad. A partir de 1238 vamos a ver como comienza la historia arquitectónica
de la alhambra, que se va a prolongar hasta el s. XV con incorporaciones
posteriores.
La primera intención de Muhammad I es construir
su residencia, cubrir sus necesidades defensivas y residenciales. Para ello va
a construir la alcazaba y todo lo que es
el recinto circundante a la misma. Es la construcción más antigua de la alhambra
que empieza hacia 1238. Se sitúa en el extremo occidental de la colina. Vamos a
ver que tiene una forma alargada, pero su función es adaptarse a la topografía
de la propia colina. Se va a construir sobre edificaciones anteriores, aunque
hoy en día no han perdurado restos de esas arquitecturas. Esta alcazaba va a
combinar el carácter residencial y el defensivo. Va a constar de un recinto
previo, ligeramente en bajo que actúa como una especie de barbacana, luego
tenemos el recinto principal con las torres en el interior. De las torres que
se conservan, la más famosa es la torre del homenaje, se trata de una torre
pensada con una función puramente residencial. Interiormente está constituida
por seis pisos abovedados en altura, siguiendo un modelo de clara afiliación
bizantina. La función residencial sobre todo la tenía el último piso, donde
aparece ser que vivió Muhammad I, y donde después vivieron los alcaides de la
alhambra. El resto de torres conservadas, como la torre quebrada o la torre de
la vela, van a tener una función exclusivamente defensiva. En lo que es el
patio de armas aparecen una serie de muros que enmarcan la presencia de una
pequeña ciudad, esas dependencias tienen un carácter castrense (vinculadas a la
guarnición que vigilaba la alhambra).
Puerta de las armas
con el complejo circuito de murallas haciendo aún más difícil el asalto,
formando ángulo con la muralla inferior de la Alcazaba
Fue una de las primeras construcciones que se
levantaron en la Alhambra en el primer tercio del siglo XIV, bajo el reinado
de Ismail I. Se le atribuye a él la construcción porque durante su
reinado, Granada sufrió una expansión demográfica hacia el oeste, extendiéndose
más allá de Puerta Real y de la Plaza de Bibarrambla, por lo que era
necesario habilitar un nuevo acceso a la Alhambra por el lado noroeste de la
Sabica. Esta nueva ruta cruzaba el río Darro desde la calle Elvira,
ligeramente desplazada a la izquierda, a través del puente llamado Hammam
Jash para ascender por la actual Plaza de los Cuchilleros. En ese momento
se hizo necesario proveer a la medina real de la Alhambra con una puerta
monumental como majestuosa entrada desde Granada, tras la victoria de
la Batalla de la Vega acaecida en 1319, y quizás tras la muerte de su
tío Nasr en 1322, además de servir para asentar la legitimidad y el
poder de esta nueva rama de la dinastía.
de la Torre y Puerta de las Armas de la Alhambra
El exterior de la Puerta presenta una fachada sencilla con arco de ladrillo en
forma de herradura e impostas de piedra, guarnecido de festón, estaba decorada
con azulejos de vivos colores blancos, verdes y azules que brillarían con el
reflejo de la luz del sol (de los que se conserva algunos restos),
albanegas que tendrían azulejos y todo encerrado en un recuadro de ladrillo.
Además, toda la torre estaba encalada con estuco pintado con líneas oscuras que
simulaban sillares, provocando una imagen impresionante.
Puerta de las armas
Tras este arco se abre otro de la misma forma y entre ambos y un tercero se ven
las ranuras del rastrillo que cerraba la puerta; si la Puerta era
inesperadamente atacada y la guarnición resultaba insuficiente, se dejaba caer
el rastrillo con el que estaba provista y cuyo mecanismo se controlaba desde el
piso superior inmediato a la puerta, al que se ascendía por el adarve de la
misma Alcazaba. Sin embargo, las puertas de estas grandes entradas solían
mantenerse abiertas, mientras que otros accesos desde la Alhambra al campo se
mantenían cerrados.
Desde su
azotea, que se comunica con el resto de la Alcazaba de la Alhambra, puede
verse el enlace con la ciudad baja a través de la orilla izquierda del río Darro
al oeste, y al este la entrada a la ciudad palatina por la calle del antemuro.
Además se divisa un amplio territorio en el horizonte la muralla septentrional
de Granada, el Albaicín alto, el Sacromonte y el cerro de San Miguel.
exterior de la Puerta de las Armas es muy complicado
En el interior encontramos una nave dividida en
compartimentos por arcos de herradura apuntados y cubiertos por bóvedas de
gallones, esquifadas y baídas y, en las paredes, nuevos arcos cobijan asientos
para la guardia.
unas salas cubiertas con bóvedas de aristas y esquifadas, apoyadas en
arcos de herradura apuntados y en época cristiana se le agregó un
piso que avanzaba hasta injertarse en el muro norte de la Alcazaba,
con la que establece comunicación
Se trata de una puerta en doble recodo,
optimizando su función defensiva, únicamente comparable con la Puerta de
la Justicia, otro de los pocos accesos con los que contaba la ciudad palatina
desde el exterior, ayudando a un mayor control. Tras la entrada, el ancho
pasillo se tuerce en un primer recodo hacia la derecha para encarar una
estancia más amplia que serviría para albergar seguramente un cuerpo de
guardia, con lo que pocos defensores podían detener a muchos atacantes por un
pasaje tan acodado. Aquí el camino se bifurca:
A la izquierda en dirección a la ciudad
palatina, saliendo de la torre -en la que dos arcos más, de herradura apuntados
y de sencilla obra de ladrillo dan paso a la calle- no sin antes recorrer una
distancia de noventa metros, a pie o a caballo, con el costado derecho
desguarnecido, expuesto a los ballesteros situados en la muralla interior o en
la cercana Torre del Homenaje, puesto que el escudo se llevaba en el lado
izquierdo. Aumentando la seguridad, la torre que alberga la Puerta de las Armas
y que recibe el mismo nombre, se encuentra adosada al recinto interior de
la Alcazaba a modo de torre albarrana, permitiendo hostigar al
enemigo si intentaba acercarse o rebasar la muralla. Continuando el camino
hacia la ciudad palatina, había que pasar un nuevo control en lo que hoy es
la Torre del Cubo (de época posterior al período nazarí), que alberga
la Puerta de la Tahona, para acceder al mercadillo o zoco, cuyos restos
aún pueden verse.
A la derecha, se accedía al adarve
inferior de la Alcazaba, pudiendo dejar su cabalgadura en las caballerizas
(akhur) contiguas a la Puerta de las Armas y tras un camino estrecho,
con tramos escalonados y acodados bajo la vigilancia de la Torre de la
Vela o también llamada Torre del Sol, donde los vigilantes que la guarnecían
podían con facilidad detener a todo un ejército con sólo arrojar piedras sobre
el angosto pasillo. Todo un sistema perfeccionado de contraataque.
El edificio de las caballerizas
o akhur de planta trapezoidal se encuentra situado en el noroeste de
la barbacana, sin embargo su planta fue simétrica en el siglo XIII, con una
alargada nave central inclinada de este a oeste para permitir el drenaje y la
limpieza de los desperdicios arrojando cubos de agua. Contiene diez
compartimentos a cada lado, separados por pilares rectangulares unidos por
arcos. El muro oeste de las caballerizas está unido a la Torre de los Hidalgos,
construida por moriscos en el siglo XVI. Se ha sugerido que el tejado en
terraza (asfaltado entre la década de 1960 y 1970 para impermeabilizarlo)
podría estar fabricado en madera y serviría para almacenar heno, alfalfa y
otros tipos de forraje para los caballos y animales de carga, aunque esta
teoría es prácticamente imposible ya que cualquier atacante podría prenderle
fuego fácilmente con flechas incendiarias, debilitando las defensas. Otra idea
es que la terraza podría haber sido utilizada para reagrupar tropas cerca de la
Puerta de las Armas antes o después de un combate o de una refriega, así como
para su descanso o para entrenarse.
El interior de la puerta sólo se puede visitar
en ocasiones especiales. Recuerda mucho a la Puerta de la Justicia (que
a juzgar por sus caracteres, la Puerta de las Armas es más antigua), aunque con
dos cúpulas gallonadas y otras esquifada y vaída, pintadas imitando al
ladrillo, similar a las puertas almohades del Magreb.
Torre de
la vela
"Concebida
como una gigantesca atalaya de 27 metros, se adelanta vigilante entre los
valles que la marginan, sobre el caserío hacia la vega y las lejanas sierras
que la rodean. Desde su plataforma superior, almenada en su día, -cayeron en el
terremoto de 1522 y alguna queda al pie de la torre- las miradas escrutaban
todo acontecimiento cercano o distante y también las fogatas de
otras atalayas que irradiaban a todos los lugares del reino. Los
cristianos la dotaron de espadaña con campana de rebato (la original estaba en
un extremo), que desde el toque de ánimas hasta el del alba, señalaba los
cuartos de vigilancia de la guarnición de la Alhambra e informaba a la
población de la hora nocturna, mientras el campanario de la catedral callaba.
También era usada para hacer luminarias y fuegos artificiales en los eventos
importantes: nacimiento de reyes, coronaciones, etc."
Jesus Bermúdez Pareja
La Torre de la Vela, llamada
de Giafar por los hispanomusulmanes y más tarde del Sol (porque el
primer día de primavera se ilumina por completo a las doce) también fue llamada
por Ibn al-Jatib como Borch
al-Adhim y también Rafael Contreras aseguraba que fue llamada también de
Abu Chafar, en recuerdo del famoso y momentáneo emir a quien derrotó y mató
en la Vega el walí almorávide
Abu-Bacr exponiendo su cabeza durante días en lo alto de la torre y a veces
también conocida como Torre de la Campana por la que allí existe desde época
cristiana.
También es un buen
lugar para observar el barrio castrense y el recinto de la Alcazaba,
avalando su inexpugnabilidad, que unida al perfecto sistema defensivo, hace de
la hipotética conquista de la Alcazaba una tarea imposible para cualquier
ejército que se aproximara a ella desde el exterior, en su tiempo, sobre una
colina sin árboles, rodeada de valles y fuertes depresiones que disuadían
cualquier intento de asalto. Además se supone que la torre tenía un
abastecimiento contínuo de agua, la cual llegaría mediante vaso comunicante,
según la teoría de Jesús Bermúdez, algo que otros investigadores cuestionan por
la falta tuberías y materiales lo suficientemente resistentes para aguantar la
fuerte presión que daría la altura.
El interior de la
torre poco tiene que ver con el diseño proyectado por Mohammed I, quien
pretendía que estuviera constituido por arcos que produjeran luces y sombras
pero el peso de la parte superior de la torre hacía correr el riesgo de que se
hundiera, por lo que tuvieron que cubrir el interior de los arcos con paredes
para alinear las fuerzas. Para comprender la multitud de reparaciones que ha
sufrido es suficiente con pensar que los muros exteriores eran de tapial en
origen, por lo que los parches de ladrillo que se ven en la actualidad son
producto de reparaciones posteriores, mientras que el tapial se compone de
grava, fina arena ferrosa de color rojo y lima.
El sótano o mazmorra
conforma la base del edificio, a 6,85 metros del muro sur y 4,60 metros del
muro norte. Se le añadió un pilar, alineado con la bóveda central para evitar
que toda la estructura se viniera abajo. Tres bóvedas en total componen este
espacio, siendo la central más amplia que las laterales, sin embargo este es la
planta con el espacio más reducido e indudablemente serviría de mazmorra siendo
los prisioneros descendidos por el acceso superior a través de una cuerda o una
escalerilla, además de servir de almacén en caso de asedio.
Se accede a la torre
por el segundo piso, por la esquina sureste, quedando por debajo el primer piso
y la mazmorra. Esta esquina sureste es la más débil posiblemente por la
debilidad que le confiere el hueco de la puerta así como por las escaleras. La
monumentalidad exterior (originalmente rematado en estuco blanco del que aún
quedan algunos restos) y la organización interior sitúan esta torre entre las
creaciones más exitosas del medievo fundiendo en ella lo castrense y palaciego.
Como es característico de las grandes torres nazaríes, los espacios interiores
se van ampliando en las plantas superiores, con objeto de aligerar peso al
edificio y asegurar su estabilidad. La escalera, al menos en el tramo medio,
tenía con seguridad un trazado distinto al actual, siendo la nazarí mucho más
estrecha. La amplitud estructural de la torre (vivienda y almacén) permitió una
disposición interior compleja y funcional.
Por la base de la
Torre de la Vela discurre una calle antemuro o barbacana que era la senda
natural de entrada al interior de la Alcazaba, independiente del resto del
recinto amurallado conectando con la Puerta de las Armas y el
edificio de las caballerizas.
Probablemente en esta
torre, por su posición saliente en la colina, se colocaran los estandartes y
las banderas del poder nazarí, cuya bandera era roja. En la entrega de la
Alhambra, producida en la madrugada del 2 de Enero de 1492, el conde de
Tendilla colocó allí los estandartes para que se vieran desde todos
lados: "… el conde de Tendilla
y el de Cifuentes y los otros capitanes de las guardas llegaron al Alhanbra y subieron
la cruz y los pendones a una torre muy alta do se vían bien asy de la çibdad
como del campo…". Esto testimoniaba la toma de posesión de La Alhambra
por el ejército cristiano, tremolando el estandarte del Apóstol Santiago, las
banderas del Rey Don Fernando y levantando la Cruz del Cardenal Mendoza.
"Detente
en la explanada de la Sabika y mira a tu alrededor:
la ciudad
es una dama cuyo marido es el monte.
Está
ceñida por el cinturón del río, y las flores
sonríen
como alhajas en su garganta...
Mira las
arboledas rodeadas por lo arroyos:
son como
invitados a quienes escancian las acequias...
La Sabika
es una corona sobre la frente de Granada,
en la que
querrían incrustarse los astros.
Y la
Alhambra (¡Dios vele por ella!)
es un
rubí en lo alto de esa colina"
Puerta de
la justicia
De las cuatro puertas exteriores del recinto
palatino amurallado (dos en el lado norte y otras dos en el sur), la Bab
al-Sharia o Puerta de la Justicia o de la Explanada -por la amplia
llanura que se extendía ante ella, hoy recubierta en parte por el espesor del
bosque y en la que tenían lugar magnas celebraciones- es la más monumental,
habiéndose convertido en uno de los símbolos de la Alhambra. También es la
única entrada a la Alhambra que se conserva en uso desde época medieval,
demostración de que los arquitectos nazaríes no sólo fueron virtuosos
decoradores, sino grandes constructores.
Por sí misma, esta puerta está cargada de
simbolismo desde que fuera mandada edificar en 1348 por el rey Yusuf I.
Además de su función estructural, posee uno de los valores
simbólicos islámicos más destacados de la Alhambra: la mano (que los
musulmanes llaman al-Hamza, los cinco), que significa los cinco preceptos
de la ley musulmana, representada en la clave del gran arco exterior y la llave
con borla reproducida encima del arco interior de entrada, símbolo de la fe y
se especula que emblema de la casa real nazarí. Se ha especulado mucho sobre la
representación de ambos elementos en una misma puerta, considerándose una
metáfora del poder nazarí.
Los sillares que refuerzan las esquinas del
umbral de acceso trabando alternativamente las hiladas sucesivas de cada
testero y su continuación con el alfiz superior realizado en ladrillo. Todo
este simbolismo, elementos decorativos, la convierten en la estructura
defensiva y arquitectónica más rica y compleja de la muralla de la Alhambra.
Alzado del patio, puerta principal y sección
de la Torre de la Justicia
por Francisco Prieto Moreno Grabada en dos losas de mármol con grandes y
esbeltos caracteres cursivos dispuestos en dos lineas de escritura, la
inscripción informa al visitante sobre le nombre de la puerta para proclamar
posteriormente el nombre del rey responsable de la construcción y que recuerda
a su padre, Ismail I, así como la fecha de la fecha de finalización de la
obra -entre el 30 de mayo y el 28 de junio de 1348- presentando la puerta como
un dispositivo protector y gran obra piadosa. Su terminación en la Natividad
del Profeta (el Mawlid) es significativa, como sucediera con la
construcción del Mexuar, que celebraban con recitaciones poéticas,
banquetes y ejercicios espirituales. La transcripción de la misma dice así:
Ordenó
construir esta puerta, llamada Bab al-Sharia -¡Dios haga venturosa con
ella la Ley del Islam y en motivo de gloria permanente a través de los
tiempos la convierta!-, nuestro señor el Príncipe de los Musulmanes, el rey
justo y combatiente Abu l-Hayyay Yusuf, hijo de nuestro señor el rey venerado y
combatiente Abu al-Walid den Nasr -¡Dios recompense en el islam sus otras
virtuosas y acepte sus esforzadas hazañas!-. Y esto pudo concluir en el mes del
excelso Nacimiento del año 749. ¡Que Dios en dispositivo protector la
transforme y entre las eternas obras pías la consigne!
así como de la decoración de paños de sebka en azulejos
Entre el gran arco exterior y el portón de la
entrada queda un espacio a cielo abierto o buhedera que servía originalmente
para, desde arriba, hostigar al eventual asaltante. También a modo de defensa,
y como es característico en las puertas nazaríes, el interior se desarrolla en
doble recodo, salvando un pronunciado desnivel.
La solución de utilizar diferentes cubiertas
también es típica de la arquitectura nazarí: bóvedas de arista, de cañón con
lunetos y esquifada, así como el uso de cúpulas pintadas simulando aparejo de
ladrillo rojo, también característico del arte almohade.
La fachada de la puerta que da al interior de
la muralla conserva parte de la decoración original en las albanegas del arco
de herradura, que muestra una red polícroma de rombos cerámicos, esmaltados en
blanco y azul. Una vez franqueada la puerta interior se presenta "la corraleta", es decir, un amplio pasillo
donde se alineaban los jinetes esperando ser lanzados al contraataque. Por esta
razón están construidos en rampa todos los corredores de la puerta. A la
derecha de la puerta misma hay un camino de ronda que se extendía a todo lo
largo de la muralla de la Alhambra, unas veces cubierto y otras al raso, pero
lo suficientemente alto como para poder hacer las rondas a caballo.
En cuanto a lo materiales de la alcazaba y de
los muros exteriores vamos a encontrar mampostería y tapial, que a veces
aparece mezclado con ladrillo en algunos lugares, y es corriente que aparezca
con restos de enlucido. Esta primera construcción está rodeada por todo un
recinto fortificado que se va a ir ampliando en épocas exteriores.
La casa
real vieja
Este nombre se da a los palacios de la
alhambra, al núcleo principal conservado de los palacios nazaríes. Se usa como
contraposición de la casa real nueva (el palacio de Carlos V). Va a incluir el
mexuar, el cuarto dorado, el palacio de comares, el palacio de los leones y el
palacio del partal. Es donde se va a concentrar la mayor parte de la riqueza
decorativa de la alhambra, así como las principales restauraciones.
El espacio áulico denominado Mexuar (traducido
por el Consejo de Ministros) fue el núcleo principal palatino de este sector, y
a lo largo del siglo XIV estuvo destinado fundamentalmente a la burocracia y a
la administración de justicia, organismo conocido como Cancillería nazarí
o Díwán al-Insa. Por las estructuras arquitectónicas conservadas y las
descripciones de la época que han llegado hasta nosotros sabemos que el Mexuar
se distribuía en torno a patios situados a distintos niveles y salas que tenían
múltiple usos.
Los dos primeros patios fueron recuperados
arqueológicamente, siendo identificados en su mayor parte por el arranque de
los muros. Este espacio se distribuía en tres ámbitos sucesivos: el Mexuar
nuevo o segundo Mexuar, el Mexuar privado o inicial y la sala del Trono.
El primero de los patios se conoce como Patio
de la Mezquita (también llamado Madraza de los Principes a partir del siglo XX
por su semejanza a la Madraza Yussufiya) y presenta varias salas alargadas
abiertas entorno al mismo y que seguramente se utilizaron como oficinas de la
administración de la corte nazarí. Probablemente, la sala situada al sur sea la
que los textos llaman Qubbat al-'Ard, lugar donde los secretarios
despachaban la correspondencia oficial, los recursos judiciales y en la
que había un reservado para que el monarca pudiera recibir ocasionalmente al
pueblo. Junto a ella, y sobre un pilar para abluciones, sobresale la denominada
mezquita vieja o del sultán, un pequeño oratorio de unos nueve metros de lado
-que no estaba correctamente orientado a la Meca- con un alminar adjunto, ambos
construidos por Ismail I.
A través de una escalera se alcanza al segundo
patio, conocido como Patio de Machuca, en cuyo centro se encuentra una alberca
con bordes lobulados que los textos musulmanes describen
como "zafariche de peregrina forma". Aunque no han llegado a
nuestros días, en los lados menores del patio se situaban sendas fuentes
circulares además de surtidores en forma de pequeños leones que vertían el agua
al interior.
En el costado septentrional del patio, una galería
porticada de nueve arcos (donde llegó a haber una caballeriza en el siglo XVI)
da paso a una torre mirador de pequeñas dimensiones mandada construir
por Yusuf I y que sobresale al exterior de la muralla. De ella
decía Ibn al-Jatib "asoma
a la ciudad, y quien está en su interior puede ver los puestos de guardia y las
fronteras, y oir el ruido del agua que baja por las albercas de la fortaleza y
hasta las toses de la gente en sus casa, y otras cosas". Esta
torre era conocida como Torre de la Victoria en época nazarí o Bahw
al-Nasr, y más recientemente como Torre de los Puñales por haberse hallado una
daga entre sus muros durante una restauración en 1854. Hasta el reinado
de Mohammed V estuvo separada por el foso del camino de ronda, que
rellenaron los obreros musulmanes para ensanchar el patio e incorporar esta
torre-pabellón al nuevo Mexuar. Probablemente en ella fue donde se asesinó
a Ismail II el 13 de julio de 1360, quien derrocó a Mohammed
V cuando a su vez fue depuesto por su medio hermano Mohammed VI. Al
otro lado del patio, frente a la galería porticada, una hilera de cipreses en
forma de arcos recrea la desaparecida galería meridional -de la que quedan
vestigios en el suelo- que servía de acceso a la llamada Sala del Trono. Aunque
las modificaciones cristianas han desfigurado esta zona, podemos imaginar cómo
pudo ser en época nazarí gracias a un relato escrito por Ibn al-Jatib,
donde nos habla sobre la celebración del Mawlid el 30 de diciembre de
1362.
La Sala del Mexuar responde a tres etapas
principalmente: la primera correspondiente a la época de Ismail I,
constituyendo la estructura central del palacio -aquí escuchaba a sus
consejeros y administraba justicia-; la segunda, a la de su nieto Mohammed
V, quien adaptó el lugar a su programa palatino tras recuperar el poder el 16
de marzo de 1362; y por último a época cristiana y su transformación en capilla
en el siglo XVI.
En el friso de madera de dicha entrada, bajo el
alero, fueron grabados en 1362, con elegante y esbelta grafía nasjí y
flanqueado por sendos escudos de la familia real nazarí, un poema de tres
versos -atribuidos posiblemente al poeta y visir Ibn Zamrak- que reproducen
algunos de los ideales áulicos fundamentales que también se hallan en otros
poemas de la Alhambra:
¡Oh
sublime podio de la realeza
que
tan maravillosa forma posees!
Abierto
fuiste a la clara victoria
y
a la buena acción.
Monumento
es del imán Mohammed
la
sombra de Dios sobre todos cernida
A través de un angosto patio se llega a una
delicada portada adintelada que da acceso a esta sala. Aunque ha perdido los
alicatados del cuerpo inferior, la puerta conserva el amplio vuelo del alero de
madera sobre ménsula apilastradas, tan representativo de la arquitectura
hispanomusulmana. Este ámbito se correspondería con el que los textos nazaríes
denominan el "Vestíbulo del Alcázar"
y obedecería al cierre de su primitiva estructura estucada de época
de Mohammed V (parte de cuyos restos pueden verse desde el interior
integrados en el muro).
Ibn al-Jatib explica que
cuando Mohammed V remodela esta zona establece aquí el Salón de
Sesiones o Maylis al-qu'ud ubicando en él el "Trono del Gobierno" o Sarir
al-Imara en el muro occidental, sobre un estrado de tres escalones de más
de una braza de altura. El espacio central de planta cuadrada se delimita
por cuatro esbeltas columnas de mármol, cuyos capiteles conservan su antigua
decoración policromada. Fue erigido con opulencia arquitectónica dando una
estructura similar a la Sala de las Camas del Baño Real. Originalmente
estas columnas sostuvieron una "altísima
cúpula (...) ceñida por un mar de cristal sin fisuras" como la
describe Ibn al-Jatib y que fue desmontada hacia 1540 para colocar un
alfarje morisco de disposición radial y añadir una planta superior con
habitaciones. Para ello, el muro oeste fue macizado para soportar el peso de la
nueva planta añadida y en él se abrieron las grandes ventanas enrejadas que
ahora iluminan la sala.
Su disposición sería similar a la expuesta al dibujo, facilitado por Manuel García Luque. Posteriormente, en el cuadro que sostienen las cuatro columnas, el Consejo reunido decidía los asuntos judiciales de importancia. En la puerta había un azulejo que decía "Entra y pide. No temas pedir justicia, que hallarla has"
Este espacio cuadrado se inscribe en otro
rectangular con zócalo alicatado en las cuatro paredes, y por encima una banda
epigráfica que inicialmente tuvo un poema con letras "recubiertas por panes de oro purísimo (...)
entre lapislázuli molido", donde hoy puede leerse "el Reino (...), la Grandeza (...) y la
Gloria es de Dios", como elegidas intencionadamente por los moriscos
conversos al cristianismo por el parecido a la letanía latina "Christus regnat, Christus vincit, Christus
imperat", cuando fue convertida en capilla tras la conquista. Sin
embargo, los techos de madera del perímetro conservan sus trazas originales.
Sin embargo conocemos el poema original de letras doradas y fondo azul
lapislázuli escrito por Ibn al-Jatib y que él mismo transcribe en dos
divanes poéticos y que alude al "error" político que supuso el
derrocamiento de Mohammed V y su recuperación del poder:
Observa
con tus propios ojos la delicia que hay en mí
y admiraté de la forma y adorno que poseo.
Única soy en una época cuya Fe
la unión "cono dos hermanas"
no ve.
A la verdadera religión me debo sin que la felicidad
su deuda con la religión en mí de saldar.
En noble fama y superior celebridad
al Iwan de Cosroes me asemejo, siendo tan diferentes.
Eran templos de fuego que con la luz de Dios
fueron apagados: ¡por Dios, "que
distintos son ambos Yazíes"!
¡Cuanta dispersión reunió en mi elegancia
y cuantas parejas de colores la belleza armonizó!
Es como si, de todos los edificios regios,
el ojo yo fuera y su pupila en él mi señor.
Mohammed, el hijo de Abu l-Hayyay, me edificó,
por lo que digno es del más auténtico y verdadero loor.
Es aquel cuya diestra -bendita sea- reúne con constancia
dos contrarios: generosidad y valor.
Es aquel que la autoridad consiguió
luchando con espadas punzantes y de filos cortantes,
y quien el antiguo y abominable error,
que cubría de vergüenza y deshonra a la Fe, enmendó.
Con su victoria, viento de lluvia Dios envió
y al espíritu batiendo alas bajó.
En mí sigan todas la cualidades reunidas
y la victoria y el triunfo sean de mi morada amigas.
Que al más remoto anhelo de mi creador forma dé Dios,
que exento está de modalidad y de espacialidad.
El muro norte, que en tiempos separaba la sala
de un pequeño patio, fue derruido y su decoración en yeso se recolocó en el
muro posterior. En su decoración a base de estrellas o "sinos" se
alternan de manera simbólica el lema nazarí y el escudo imperial español
cristiano. La cúpula original, sobresaliendo por encima de los tejados
circundantes, era como una linterna que iluminaría toda la estancia a través de
cristales de colores, recordando a la que se conserva en el Mirador de la
Lindaraja.
Como he mencionado anteriormente, en la celebración
del Mawlid o Natividad del Profeta del año 1362, la sala se adornó
con hermosos tapices y cortinas, iluminándola con variados candelabros de
cristal y velas. La fiesta comenzó con la entrada del monarca Mohammed
V (quien había recuperado el trono ese año) y la recepción de los
invitados, a lo que siguieron plegarias y homilías religiosas, así como
copiosos banquetes y un recital poético a cargo de un experto rapsoda, que
entonó casidas en honor al Profeta compuestas por diversos poetas llegados a la
corte, así como panegíricos dedicados al rey. Al amanecer, se dio por
finalizada la fiesta con una sesión de dikr (invocaciones a Dios con
cánticos) a cargo de sufíes y ascetas, que ya Yusuf I solía invitar a
la Alhambra. Finalmente, los invitados fueron despedidos, impactados por la
religiosidad, pompa, destrezas artísticas, generosidad y dominio exhibidos por
la corte nazarí.
Contiguo a la sala del Mexuar un pequeño
oratorio orientado preceptivamente para la oración ritual, conserva en el muro
de cabecera, la qibla, un mihrab de planta poligonal y arco de
herradura. Esta fue una de las estancias que más daños sufrió en la explosión
que se produjo en 1590 en la casa de un polvorista junto a la iglesia de San
Pedro, de tal manera que tuvo que ser reparada en su momento, completándose su
restauración en 1917. Todo el flanco norte está abierto hacia el barrio del
Albaicín, con una perspectiva que invita al creyente a la meditación sobre la
preocupación por el pueblo que gobernaban y la grandeza de la Creación a través
del paisaje y de la naturaleza, reforzado por la inscripción
del mihrab que solicita "ven a la oración y no seas de los negligentes".
Por una estrecha puerta se accede a un patio,
lugar en el que el rey recibía a sus súbditos en audiencia en la segunda mitad
del siglo XIV. Por eso la pequeña puerta con arco de herradura permite el paso
de una sola persona, facilitando a la guardia el control de los asistentes, que
eran conducidos a través de la inmediata galería porticada al interior de la
sala de espera.
a la derecha arco que de herradura para llegar al Cuarto Dorado
Ésta sala recibió el nombre de Cuarto Dorado
(al ser repintado su artesonado con motivos ornamentales dorados) tras las reformas
cristianas que modificaron su fisionomía al clausurarse las ventanas laterales
y transformando la ventana central en un mirador con asientos enfrentados y
curiosos capiteles, fruto del mestizaje cultural del arte mudéjar.
El pórtico, formado por tres esbeltos arcos,
conserva en parte la decoración original en la que destacan los capiteles
centrales de tipo almohade tallados en piedra. La planta superior fue adaptada
como vivienda durante época cristiana, mientras que la pila central del patio
es una réplica de la fuente de la Lindaraja, una de las piezas más bellas de la
hidráulica nazarí y que se conserva en el Museo de la Alhambra ya que con las
transformaciones cristianas quedó fuera de contexto. Probablemente en una
primera etapa nazarí no era un patio cerrado, sino que se abría al paisaje de
la ciudad en su cara norte, sobre la muralla; de hecho, bajo el Cuarto Dorado,
corre un pasadizo de ronda para la guardia que originalmente debió estar a
cielo abierto sobre el adarve o parte alta de la muralla, como sucede en el
resto de las murallas de la Alhambra. Sin embargo, el crecimiento de las
estructuras palatinas en el siglo XIV hizo de este patio un lugar intermedio
entre el ámbito semipúblico del monarca y el privado, cargándolo de una gran
simbología. Las paredes laterales del mismo conservan su estado original, con
grandes superficies sin decorar, con estuco liso de cal para reflejar la luz y
realzar la gran fachada frente al Cuarto Dorado.
El cuarto
dorado:
Es una estancia alargada que va a permitir el
acceso a través de un pórtico a lo que se conoce como el patio del cuarto
dorado, al que se va a abrir la fachada del patio de comares. Es un espacio en
época e Muhammad V pero tras la reconquista también va a ser muy remodelado. De
la fachada si se conservan bien las características originales: típica fachada
nazarí dividida en tres vanos, los dos laterales más pequeños que el del medio.
Arco angrelado apoyado sobre las típicas columnas de fuste cilíndrico anilladas
en la parte superior. En la apte de arriba vemos yeserías de sebka. Este
pórtico se abre a un espacio, el cuarto de dorado. Se trata de un patio no muy
grande cubierto por lajas de mármol y en el medio un pequeños surtidor casi a
ras del suelo. En frente la fachada del patio de comares. Se trata de la
fachada interior más importante que conservamos de la alhambra. Gracias a las
inscripciones sabemos que fue construida para conmemorar la victoria de
Muhammad V en la batalla de Algeciras 1569. También sabemos que el sultán de
Muhammad v se colocaba en el centro para administrar justicias en ocasiones
especiales. Es una fachada grandiosa en un espacio muy pequeño (efecto de
sorpresa). En la fachada hay dos puertas simétricas y adinteladas, la de la
izquierda es la única que comunica con el palacio comares. La otra comunica con
una serie de estancias destinadas a la familia del sultán y a los sirvientes.
Se organiza en dos registros o niveles, en la parte inferior tendríamos los
vanos adintelados y en parte superior vanos geminados apoyados sobre
columnillas de mármol. Todo cubierto con decoración. Toda la fachada está
pensada para focalizar toda la atención en un punto en concreto: donde se
colocaría el trono de Muhammad V. Arcos de medio punto peraltados y angrelados
en el interior. En la parte inferior hay yeserías y en las parte superior el
reate es una techumbre de madera apoyado sobre modillones de rollos.
Patio de
los arrayanes o patio de comares
Conocido tanto como Patio de la Alberca como
Patio de los Arrayanes o de la Al-Birka por el tipo de arbusto que
recorre a un lado y a otro la alberca, junto con el destacado suelo de mármol.
A él se accedía en recodo con asientos para la guardia en iwanes con
arcos (como en la imagen que hay a continuación). En este espacio se combinan
agua, vegetación y cielo abierto introduciendo la naturaleza al interior del
palacio de una manera simbólica, contribuyendo a un sistema de microclima, humedad,
ventilación, aromatización como si de un oasis fuera, anticipo terrenal del
Paraíso.
En el Patio de Comares se conjuga la belleza
arquitectónica con la armonía de la poesía y la música del agua. El agua de su
alberca, límpida, refleja la gran torre en cuyo interior el monarca recibía a
sus embajadores, creando una ilusión óptica inmejorable, una perspectiva muy
bien estudiada. Los ojos pasan primero por el reflejo del agua, más tarde la
fachada y por último el interior de esta que se abre a la vista con siete arcos
semicirculares, siendo el arco central -el más grande- el qeu deja entrever el
fondo de la torre y más allá el paisaje que rodea la Alhambra, consiguiendo una
perspectiva infinita.
Se construyó a principios del segundo tercio
del siglo XIV bajo el reinado de Yusuf I (1333-1354) y continúa su
edificación hasta finales del mismo siglo con su hijo Mohammed V en
el trono. Fue el concebido como centro de la actividad diplomática y política
de La Alhambra en la época de máximo esplendor del poder nazarí. Seguramente
fue el lugar donde se celebraban las grandes recepciones de embajadas y a la
vez el lugar donde los personajes importantes esperaban para ser recibidos por
el rey.
La planta del patio del palacio constituye un
ejemplo de tipología tradicional palatino más común en el Reino nazarí de
Granada, de patio con alberca en torno al cual se disponen las estancias. Este
ejemplo, en menores dimensiones se encuentran en algunas casas
nazaríes.
El pórtico norte y sur presentan cada uno siete
arcos semicirculares con una función más decorativa que estructural, realzados
por la decoración de paños de sebka descansando sobre las tradicionales
columnas nazaríes de fino fuste y capitel de mocárabes los centrales. Este par
de arcadas no hacen más que realzar e indicar que en los lados norte y sur se
ubican las estancias principales.
La galería norte, la que da acceso a la Torre
de Comares, fue destruida en un incendio en 1890 y reconstruido posteriormente,
aprovechando algunos trozos quemados, aunque muchos de los elementos
decorativos y epigráficos fueron copiados del pórtico sur. Sobre el zócalo del
siglo XVI hay una poesía de Ibn Zamrak, en cuyos caracteres cursivos dice
refiriéndose a Mohammed V: "Has
conquistado Algeciras con la fuerza de la espada, abriendo una puerta que se
hallaba desconocida para nuestra victoria"
minuciosidad y mimo de los carpinteros nazaríes
Algunas hipótesis apuntan a que la planta baja
sería para el verano mientras que la superior se utilizaría en invierno. Por
comparación con otros palacios islámicos se plantea la posibilidad de que estas
cuatro estancias estaban destinadas a las cuatro esposas legítimas del monarca
nazarí, aunque desconocemos el espacio que efectivamente ocuparon las mujeres
en la Alhambra. Hay una obvia diferencia entre estas cuatro salas, cuentan con
tarimas de ladrillo, cubierta por un sencillo alfarje y sin apenas decoración
comparado a otros espacios como el Salón de Comares, por lo que la función de
estas estancias serían claramente domésticas.
Los dos muros laterales cuentan con cinco
puertas que dan acceso a pequeñas dependencias contando con una iluminación a
través de los balcones en ajimez en la parte superior. Otra hipótesis diferente
a la zona destinada a las mujeres es que fuera una zona para los funcionarios
ya que en esa época trabajaban sentados en el suelo sobre una tarima.
Las investigaciones suponen que el sur existían
posiblemente dos salas superpuestas en alto -tal vez el nombre de Salas de las
Elias o Helias como se denominaban en época cristiana derive
de aliya que significa alta- para el príncipe heredero, aunque
ya en época cristiana sufrieron un incendio en época cristiana y se modificó al
construirse el Palacio de Carlos V. En las inscripciones de las yeserías y
maderas de este pórtico Sur, predominan las alabanzas a Dios y, menos las
dedicadas al monarca, en su mayoría son copias de las del lado norte.
tras ellas, se comunicaba con la parte alta del Patio de los Leones, era una concesión a las mujeres de la casa, un discreto observatorio desde donde ver lo que ocurría en el patio sin ser vistas
Salón y
torre de Comares
El Cuarto de Comares avanza sobre el valle del
Darro, hasta dominar sus escarpaduras, con la gran Torre del mismo nombre.
Compone el palacio (residencia oficial palatina) el conjunto de dependencias
agrupadas en torno al patio de los Arrayanes o de la Al-Birka, con
galerías porticadas en sus extremos, abiertas la del norte a las Salas de la
Barca y de Embajadores y la del sur a otras desaparecidas al construirse el
palacio de Carlos V.
Al nombre de esta torre van unidos numerosos
recuerdos históricos, pues fue aquí donde se cuenta que se celebró el Consejo
en el que acordó entregar Granada a los cristianos; de ella salió Boabdil para combatir a éstos; desde uno
de sus balcones se dice que Aixa, madre de aquel rey, al saber que su
hijo se hallaba en tratos con los sitiadores para entregarles la ciudad, le
señaló diciéndole: "Mira lo que
entregas y acuérdate que todos tus antepasados murieron reyes de Granada y que
el reino acaba en tí". También sitúa la leyenda en esta torre el pacto
de los Reyes Católicos con Colón para el descubrimiento de América y el legendario
ofrecimiento de la reina Isabel I de Castilla para empeñar sus alhajas y ayudar
en su expedición al insigne navegante.
Sin duda Mohammed I debió iniciar la
construcción del palacio para su dinastía puesto que la torre de Comares y sus
linderos fueron, en un principio, obra del primer rey nazarí, sin embargo las
posteriores reformas y construcciones realizadas impiden comprobar este
supuesto. Lo único sabido es que Mohammed I asentó su real en la
Alcazaba y hasta el quinto rey (Ismail I quien construyó uno en un
lugar cercano a la Mezquita Mayor de la Alhambra y su Rawda), no
hay pruebas documentales de que se construyera palacio alguno entre el palacio
de Carlos V y la Puerta del Vino y cualquier palacio anterior
a Yusuf I fue destruido casi por completo para desarrollas sus planes
constructivos, reformando el torreón y patio de Comares o de los
Arrayanes y los Baños Reales, todo finalizado por su
hijo Mohammed V, que unió esta obra con el Palacio del Meuar,
dándole entrada por éste, hizo la ampliación de la galería de Machuca y
construyó otro palacio, el de los Leones, en los jardines y huertas que
rodeaban el anterior.
Yusuf I y Mohammed V son los
grandes edificadores o, al menos, reconstructores y decoradores de los palacios
reales de La Alhambra formados por tres conjuntos monumentales
independientes: el Cuarto Dorado o Mexuar, el Palacio de los Leones
(al-Riyad al Said) y el Palacio de Comares. El primero destinado a la
administración pública, el segundo como estancias privadas del monarca y el
último como residencia oficial.
La austeridad de las lineal del conjunto del
Palacio de Comares y el equilibrio de sus proporciones impregnan al patio de
tan serena majestuosidad que aún se respira en él la noble grandeza de los
reyes que lo mandaron construir. Un enorme espejo de agua se encontraba el
visitante al franquear la entrada por la puerta principal, en el que se
reflejaba la mole blanca de la Torre de Comares. Como la inclinación de los
suelos de mármol blanco permitía que el agua de la alberca llegara hasta el
arranque de las basas, las columnas del lado norte parecían apoyadas sobre el
agua; toda la construcción de ese lado se convertía en un palacio flotante.
Espléndidamente decorado por Yusuf I, no
debió ver terminada su obra por morir asesinado antes de su culminación, pues
la decoración del patio, así como la de la sala de la Barca, datan ya, según
las inscripciones, del reinado de su hijo Mohammed V, quien enriqueció la
entrada al palacio con una fachada que se eleva al lado sur
del patio del Mexuar, frente al pórtico del Cuarto Dorado.
Sobre la galería norte del patio de los Arrayanes se
alza la torre de Comares, levantando un parapeto almenado con dos torrecillas
laterales (obra de moderna restauración, en 1890 cuando ardieron la techumbre
de esta galería y la de la sala inmediata, pues antes sólo existió la de la
derecha que era más ancha y sin almenas y que tenía su entrada por uno de los
aposentos altos de la torre según atestiguan antiguos grabados).
Los extremos de la galería lo ocupan alacenas
con arcos gallonados y cúpulas y vasares de mocárabes, apoyando en un zócalo de
azulejos que se extiende por todo el frente del pórtico y que fue hecho, de
1587 a 1599, en la alfarería de Antonio Tenorio y del morisco Gaspar Hernández,
a imitación de lo hispanomusulmán. Con frecuencia se renovaban las decoraciones
de la Alhambra desde los tiempos de los Reyes Católicos, primero por artífices
moriscos cuya labor se confunde fácilmente con las obras antiguas.
Sobre el zócalo, una inscripción en yeso
reproduce un fragmento de la casida que el visir y poeta granadino, discípulo
de Ibn al-Jatib, Abu 'Abd Allah Mohammed ibn Zamrak compuso en
honor de Mohammed V, conquistador de Algeciras e 1368, cuya inscripción dice
así:
"Bendito
sea aquel que te ha encarado de sus servidores, el que ha ensalzado por ti a
los musulmanes y les ha colmado abundantemente de bienes.
¡De
cuántos países infieles vinieron contra nosotros sus habitantes por la mañana y
por la tarde te habías vuelto el árbitro de sus vidas! Y les impusiste las
cadenas de los esclavos y les obligaste a que se presentaran muy de madrugada
ante tu puerta construyendo alcázares para servirte.
Has
conquistado Algeciras con la fuerza de tu espada, abriendo una puerta que se
hallaba desconocida a nuestra victoria.
Y además
de esto, has conquistado veinte países y has hecho que lo que se hallaba en
ellos sirviese de botín para tu ejército.
Si fuese
dado elegir al pueblo musulmán aquello que deseara, no elegiría otra cosa que
tu salud y el alargamiento de tu vida.
Los
resplandores de la grandeza se reflejan en tu puerta, que exhala un perfume de
júbilo y alegría.
Y las
huellas que recibe de toda acción generosa se ostentan más claras y refulgentes
que sartales de perlas
¡Oh, hijo
de la nobleza, de la mansedumbre, del valor y de la generosidad, que has
excedido a la elevación de las estrellas brillantes!
Te has
elevado sobre el horizonte de tu trono con clemencia para disipar las tinieblas
de la tiranía.
Has
asegurado hasta las ramas del soplo el viento y has llenado de pavor a las
estrellas en el interior de los cielos.
Y si la
luz de las estrellas tiembla es por temor de ti y si las ramas del ban se
inclinan es para darte las gracias."
Los juddam abrirían las puertas del
salón a las comitivas recibidas por el monarca para que accedieran a la sala de
la Baraka o de la bendición, también era conocida como de la Barca
por su disposición rectangular y bóveda semicilíndrica que recuerda a una barca
invertida. Era la antesala del Salón del Trono, que la separaba por un arco con
tacas que adornan las jambas, donde se colocaban jarras con agua. Estas tacas
son las dos únicas de mármol que conservan su policromía y datan del siglo XIV,
habiendo sido restauradas recientemente.
Similar a la policromía de las tacas, las
grandes piezas de mármol que hay al pie de los arcos de entrada a la sala del
Palacio de Comares estaban policromadas con azul y oro y, a veces, decoradas
con gacelas estilizadas similares a los del jarrón de las Gacelas exhibido en
el Museo de La Alhambra. De estas jambas de mármol se conserva una en muy buen
estado en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.
parece que deriva de la forma de la bóveda, pero también parece la corrupción de la voz árabe baraka que significa bendición y que aparece estampada en los adornos de las paredes
La bóveda, de forma semicilíndrica, rematada en
los extremos en cuartos de esfera y adornada de lazo y pintada con variedad de
colores, feneció en el incendio del 15 de septiembre de 1890, habiéndose
restituido este techo con una cuidada copia, que comenzada días después del
incendio no finalizó su restauración hasta 1964.
A los lados del arco central hay dos alacenas,
ensanchadas en 1633 para abrir ventanas al patio (como se ven en algunos
grabados del siglo XIX) y, en torno a ellas, existió el siguiente poema,
traducido por el Licenciado Castillo y del que hoy quedan escasos restos:
"¡Oh,
hijo de reyes y de los descendientes de reyes y de aquellos con quienes las estrellas
procuran competir en esplendor, si a su origen atiende.
Has
edificado un alcázar que no tiene igual y que ha reunido en sí la excelsitud,
de tal suerte, que no hay grado de excelsitud que le aventaje.
(Un
palacio) donde tiene su asiento el Califato, de cuyas maravillas se referirán
cosas extrañas, que guardarán las páginas de la historia.
Edificaste
para la religión, en la preciosa cumbre, una tienda de gloria que no necesita
cuerdas para su sostén.
¡Cuántos
beneficios habías concedido anteriormente al Islam!
Beneficios
sin reprobación, bienes que no se han de devolver, misericordia sin esperanza,
perdón sin interés.
En
verdad, ¡cuán grande es el imperio que Ibn Nasr alcanzó! Los signos présagos de
la victoria se elevan sobre su alcanzar.
Favorecido
por Dios, millares de hombres temen su ímpetu. Si amenazara al firmamento no
lucirían en él las estrellas.
El temor
impele a los reyes hacia sus puertas, al paso que los que buscan amparo son
impulsados hacia ellas por el deseo.
Por lo
muy acostumbrado que se halla a la liberalidad y benevolencia, sólo posee sus
riquezas el tiempo que tarde en repartirlas en dones.
Jamas
ceda en su poderío; séanle los reyes inferiores en él y por él le teman los
árabes y las extrañas gentes.
La sala está rodeada por un zócalo de sencillos
alicatados diferentes en ambos frentes, y en sus extremos se abren alcobas con
zócalos de azulejos que revisten también medias columnas decagonales,
sosteniendo festoneados de mocárabes y pechinas en el lugar de las albanegas
para apoyar la curva de la bóveda, rematada por columnillas como puede verse en
la imagen inferior.
y dentro de él, la palabra "Bendición" y el lema de la dinastía: "Sólo Dios es vencedor"
Los techos de ambas alcobas eran de encintados
pero desaparecieron en el incendio de 1890. La alcoba de la derecha tiene en su
fondo un hueco con vistas al patio de los Cipreses y paso a la galería alta de
la Sala de las Camas del Baño Real, a través del corredor de la Reja, y la de
la izquierda comunica con una pequeña habitación que fue retrete, inmediata al
Cuarto Dorado.
a la terraza de la torre
Entre los muros de la
Sala de la Barca y los de la inmediata hay un estrecho pasadizo a la izquierda
del cual se encuentra una puertecilla, con arquito agudo de herradura y rizos
en su intradós, que da paso a la escalera de subida a los departamentos altos
del torreón, que componen pisos pequeños y abovedados que correspondían al
dormitorio de invierno del rey y da salida a la terraza de la torre.
En el lado derecho se
encuentra otro pasadizo que comunica con otra puertecilla (gemela a la
anterior) que da acceso a un aposento de 2,37 metros de largo por 1,75 de ancho
en cuyo muro del fono se abre un nicho con arco de herradura apuntado y dovelas
de relieve y rebajadas alternando, decorado, así como las albanegas, de
atauriques. Todos los caracteres de la estancia, su orientación, forma y
disposición del arco y lugar que ocupa -inmediato a la gran sala de actos del
palacio- indican que fue un pequeño oratorio para el uso particular del
monarca, donde rezaría las plegarias rituales de cada día.
En el centro de la pared, frente a la Sala de la Barca se abre este gran arco que da ingreso al inmediato Salón de Embajadores o de Comares, donde se aprecia como he comentado las cinco ventanas que fueron tapiadas (las que además eran las más luminosas) para macizar el muro que peligraba
Centro simbólico del poder nazarí, en el
Palacio de Comares se concentra la magnificencia de la última corte musulmana
en Europa. Aquí todo habla de refinamiento y esplendor, desde el pan de oro
que, todavía se aprecia en el arco de entrada o los intrincados mosaicos hasta
la portentosa cubierta que corona el conjunto. La torre cuenta con varias
ventanas en sus cuatro frentes que revelan el equívoco que plantea, pues parece
una torre militar pero cuyos nichos interiores debilitan su estructura
defensiva, mostrando el verdadero carácter aúlico del Salón.
La torre contó con una gran bóveda esquifada
que debido al excesivo empuje y ante el peligro de ruina, se recalzó el muro
correspondiente a la Sala de la Barca entre 1672 y 1674, y macizar algunas
ventanas del Salón finales del siglo XVII así como rehacer los pilares
existentes entre los balcones. Se sustituyó la bóveda por una armadura que
interceptaba el paso a la plataforma de la torre, el cual se restableció,
eliminando esa armadura, en 1933.
Al Salón del Trono o de Embajadores se le
conoce también como Salón de Comares, palabra de origen
árabe qamariyya equivalente a vidriera. El nombre de "Comares" procede de las vidrieras
de colores que cerraban los nueve balcones que se abren en la gran sala que
ocupa el interior de esta torre, vidrieras que aún hoy reciben en Oriente el
nombre de "comarías". El
Salón de Comares aparece desprovisto en la actualidad de las vidrieras que
destruyera la explosión de 1590. Estas comarías en las ventanas eran la
continuación luminosa de los alicatados del zócalo, siguiendo la misma
distribución geométrica; los trazos finos y rectos que se entrecruzaban en la
cerámica eran en la vidriera los filetes de plomo que sostenían los cristales
de colores.
distribución geométrica de los zócalos de la sala
El interior de la torre lo ocupa la ya
mencionada sala conocida como Salón de Embajadores, Salón de Comares o Salón
del Trono, por ser el destinado a las recepciones oficiales y en el que, según
el testimonio del morisco Alonso del Castillo, se encontraba el solio
real.
Tres son los motivos decorativos que se repiten
en la sala con diferentes formas y colores. En primer lugar los motivos
epigráficos, es decir, textos escritos sobre la pared, en forma cursiva o
cúfica, que por un lado tiene una función práctica como delimitador de zonas en
paneles decorativos gracias a su disposición en carteles o largas bandas
verticales u horizontales y por el otro trasmite ideas y genera imágenes en la
mente del visitante, generalmente con suras del Corán o poemas.
La sala tiene su ingreso, desde la Sala de la
Barca, por un doble arco. Sobre el primero, muy deteriorado, hay tres celosías
ciegas como se ha comentado anteriormente, y el segundo es de festón, con
bovedilla e impostas de mocárabes, que conservan restos de su policromía en oro
y azul y, entre ambos, corre el pasadizo ya comentado.
En las jambas del arco segundo se abren nichos
con arcos rodeados de inscripciones. En las tacas casi siempre se ponía agua
como símbolo de hospitalidad, según se desprende de la traducción de las
poesías que hay entorno a los nichos.
Alabanza
a Dios. Yo deslumbro a los seres dotados de hermosura con mis adornos y mi
diadema, pues los luceros descendieron a mí desde sus elevadas mansiones.
Aparece el vaso de agua que hay en mí, como un fiel que, en la quibla del
templo, permanece absorto en Dios. A pesar del transcurso del tiempo,
continuarán mis generosas acciones dando alivio al que tiene sed y albergue al
indigente... Tallaron sutilmente los dedos de mi artífice mis labores, después
de haber ordenado las piedras de mi corona. Me asemejo al solio de una esposa,
pero soy superior a él pues contengo la felicidad de los desposados. A aquél
que venga a mi sediento, lo conduciré a un lugar donde encuentre agua limpia,
fresca, dulce y sin mezcla. Pues yo soy a manera del arco iris cuando aparece y
el sol nuestro señor Abul Hachach.
En el arranque del arco, y entre signos cúficos
con el lema nazarí, hay esta otra inscripción:
"Alabanza
a Dios por los beneficios del Islam. Gloria a nuestro señor Abu l-Hayyay, emir
de los musulmanes."
La sala es cuadrada, de 11,30 metros de lado y 18,20
de altura. En la pared de entrada, a ambos lados del arco central, dos alacenas
cegadas en el siglo XIX y de nuevo abiertas en 1930, cuentan con modernas
puertas de madera.
El suelo parece ser que estuvo pavimentado en
mármol, pero hoy lo está con losetas de barro, alternadas con olambrillas de
fines del siglo XVI, ocupando el centro un tapete de azulejos de igual época
con el escudo nazarí.
Regresando al poema, traducido por el
Licenciado Castillo que hemos leído anteriormente indica "Edificaste para la religión, en la preciosa
cumbre, una tienda de gloria que no necesita cuerdas para su sostén".
En verdad la intención es recrear en el interior de la Sala de Comares o
Embajadores una tienda como las utilizadas por los nómadas en el desierto. Las
cinco ventanas en cada costado de la torre son una reminiscencia de la
arquitectura del desierto, cometidos a un constante movimiento por los rayos
del sol reflejados en la alberca.
También los camarines abiertos en el espesor del muro, de unos 2,50 metros de fondo, que quedaban envueltos en los colores de las vidrieras y coronados con techos formados por vistosos artesonados de madera (de lazo y los centrales en forma de artesa), eran los lugares designados para que se sentaran los dignatarios y personas importantes, que al igual que en las tiendas, siempre eran ocupados en los rincones. Sin embargo, el nicho central del lado norte era el trono en el que se recostaría el monarca para recibir a los visitantes y desde donde poder gozar de las vistas a Granada, del cielo y del agua (que como un espejo se presenta a la altura de sus ojos en el Patio de los Arrayanes) según refiere las inscripciones que corren por encima del alicatado en el mismo camarín: "(...) Yusuf (...) me eligió para ser solio del reino. Ayude a su grandeza el Señor del Trono y Solio divino". Interesante destacar la parte final del poema, como indica el arabista José Miguel Puertas Vílchez, porque ahí se dice con claridad que este sitio era donde estaba el trono de Yusuf I. (Esta inscripción la muestro completa más abajo.)
la decoración: la sala del rey, que cambiaba de función según la costumbre
nazarí; incluso los salones oficiales eran usados para fines personales
Con la idea de que el monarca fuera contemplado
por todos los asistentes, el solio real se colocaba a media braza del suelo. Se
trata de un amplio espacio, desconocido y oscuro para el visitante con la
imposibilidad de reconocer la figura de la voz del monarca.
la monarquía, al menos hasta los tiempos de Mohammed V en que se pudo trasladar a la Sala de Dos Hermanas
La cámara central, la del trono, frente a la
puerta de entrada esta ornamentada con mayor riqueza y en el alfiz de su arco
corre una inscripción coránica, en parte destruida y restaurada que el Padre
Echevarría tradujo así:
Ayúdeme Dios apedreador del demonio. En
el nombre de Dios que es misericordioso y tiene misericordia. Ser, DIos, con
nuestro Señor Mahoma y su generación, compañía y salvación. Y di: Mi ayuda de
la ira de Dios y de todo el demonio que permite rompimiento del infierno; y me
libre de las adversidades que me vienen con desventura; y me libre del mal del
envidioso cuando se dispone a envidiar. Y no es viva otra divinidad que la de
Dios a quien alabar eternamente. La loa al Dios de los siglos."
que en las otras dos, con un diseño de formas de gran densidad
El interior de la cámara lo cubre un artesonado
de lazo, y sus paredes, con zócalo de bellos alicatados, lo adornan yeserías
finamente labradas y la siguiente leyenda:
"Desde
mí recibes la salutación que por la mañana y por la tarde te dirigen bocas de
bendición, de felicidad, dicha y de amistad íntima. Esta es la cúpula excelsa y
nosotros somos sus hijas. Mas para mí es la distinción y la gloria de mi
familia.
Soy lo que el corazón es para los miembros, pues estoy en medio de ellos y en
el corazón reside la fuerza del aliento y el alma.
Y si
existen los signos zodiacales en su cielo, en mí no en las demás se encuentra
el sol de la nobleza. Me visitó mi señor, el favorecido de Dios, Yusuf, con una
vestidura de esplendor y gloria cual ninguna vestidura
Y me eligió para ser solio del reino. Ayude a su excelsitud el Señor del trono
y solio divino."
Las paredes de los otros también camarines
ostentan rica decoración y la siguiente inscripción: "La protección, el socorro divino y una victoria espléndida sea para
nuestro señor, Abu l-Hayyay, emir de los muslimes. Ayude Dios su poder y haga
gloriosas sus victorias." Y rematando la decoración unos zócalos de
alicatados.
En el alicatado no puede aislarse un elemento
del resto ya que es creado mediante procedimientos sucesivos de escala,
rotación y saltos de nivel. Los alicatados de las alcobas laterales están
elaboradas por repetición excepto la de la alcoba del Trono, que están
compuestos por complejas lacerías.
Rodea la sala un zócalo de piedras vidriadas
con variadas combinaciones geométricas que reviste hasta las columnas de los
arcos centrales y sobre ese zócalo se alza, cubriendo las paredes, una
riquísima decoración de atauriques, en la que los elementos geométricos y
vegetales se combinan en un perfecto sentido de la oposición de sus formas y
con el ritmo más sobrio y elegante. En el Salón de Embajadores la
decoración destaca por su intensidad, que originariamente tanto en las paredes
como en la cúpula era policromada, siguiendo de abajo a arriba la siguiente
secuencia ornamental: alicatados, estucos, madera.
Los motivos geométricos como se observa en los
zócalos donde se aprecia la importancia de las formas geométricas como motivo
decorativo en la Alhambra, con elementos que se repiten o entrecruzan
generalmente siempre en orden simétrico, que tomando como punto de partida el
círculo, dividido mediante polígonos regulares y como unidad su radio, se crean
figuras muy variadas.
La madera se utiliza para las grandes puertas,
para las celosías que cerraban algunas ventanas, los aleros y sobre todo para
la fabricación de la armadura que cubre el techo, siendo los motivos
ornamentales los mismos que se ejecutan sobre otro tipo de material, con un
acabado, al igual que los estucos y alicatados, es una rica policromía.
La decoración en estuco cubre todas las
paredes, desde el zócalo hasta el friso decorativo de madera en la parte alta
del muro. El estuco es una mezcla de polvo de mármol, cal y yeso que se moldea
fácilmente a mano y con moldes.
La primera
zona decorada ostenta cartelas con letreros cúficos que dicen: "¡Oh Dios, para ti la alabanza sin
interrupción! ¡Oh Dios, para ti la acción de gracias perpetuamente" y,
entre arco y arco, paños decorativos. Remata este primer cuerpo una faja de
letra cursiva, y encima otro paño de decoración con caracteres cúficos
combinando pequeñas arquerías cruzadas, sobre el cual corren cartelas cúficas
con círculos encerrando el lema nazarí y, más arriba, otra zona de entrelazados
poligonales.
Otra faja de inscripción, que dice: "Gloria a nuestro Señor el Sultán monarca
guerrero Abu l-Hayyay; gloria por sus victorias", sirve de apoyo a las
veinte ventanas que, a través de sus celosías de yeso iluminan la sala,
mientras los ángulos los ocupan nuevos paños decorativos con labor de
rombos.
Remata el conjunto otra inscripción cursiva y
una cornisa de mocárabes pintados y, encima, reproducida la sura 67 del Corán.
Esta inscripción da la clave de la idea que tuvo el arquitecto al construir
esta magnífica sala del trono, la más majestuosa del palacio.
"Alá
omnipotente creador de los cielos y de la tierra es el único poseedor del
Poder."
Los motivos vegetales o atauriques de formas
estilizadas que consiguen desnaturalizar las formas originales y que están
formados por un tallo vegetal que se divide regularmente originando otros
tallos secundarios que pueden a su vez multiplicarse o reintegrarse en el
vástago central.
Según Fernández-Puertas, el techo fue concebido
como la representación simbólica geométrica de los siete cielos del paraíso
islámico, con el trono de Dios situado en el octavo cielo -el cubo de mocárabes
del centro- y los cuatro árboles de la vida situados en las diagonales.
como forma básica de unir las distintas piezas
Sobre esta cornisa apoya la cúpula colocada
bajo la primitiva bóveda esquifada de ladrillo que protegía la sala. La
componen tres series de paños de madera de cedro cubiertos de lacería y un
cuarto cerrándolo, con gran cubo de mocárabes en el centro, todo sembrado de
figuras estrelladas y tan ricamente pintado que produce la impresión de nácar,
plata y marfil. El artesonado está compuesto de ocho mil piezas coloreadas y
superpuestas de madera de cedro, formando hasta siete niveles ascendentes,
representando los siete niveles de los astros y los siete cielos de la
cosmología islámica que coronan el trono de Alá. Los colores blanco, naranja,
amarillo, gris irisado, rojo, índigo y azul del artesonado representan la Luna,
el Sol, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. El techo lo cierra un cubo
central de mocárabes que simboliza el sitial de Alá.
Esta cubierta de madera carece de función
sustentante; por encima hubo una bóveda esquifada de obra, pero su excesivo
peso aconsejó desmontarla a finales del siglo XVII. Posteriormente se colocó un
tejado a la Torre que fue eliminado a principios del siglo XX. Actualmente se
remata con terraza roja aislante.
A través de un estrecho pasadizo, modificado en su disposición original en los
tiempos cristianos, se pasa del patio de los Arrayanes a la Sala de
Mocárabes del Palacio de los Leones.
Poco después de la caída del Reino nazarí de
Granada, los Reyes Católicos firmaron en este Salón de Comares el Decreto de Expulsión
de los judíos el 31 de marzo de 1492. Precisamente, tanto el Palacio de Comares
como el Palacio de Los Leones pasaron a ser conocidos como la Casa Real "Vieja", ya que desde Isabel y
Fernando se consideraba la esencia de la Casa Real, por lo que eran intocables,
esperando a la venida del rey, aunque los monarcas españoles poco la
frecuentaron y sin embargo fue mimada en el recuerdo y nunca olvidada.
Baños
Reales o Sala de las camas
Este baño pertenecía al Palacio de
Comares, aunque también es llamado Baño Real o Dar al-mulk por haber
estado reservado su uso para los Reyes Católicos. A parte de servir para la
higiene, tenía una función relacionada con la política y la diplomacia para los
reyes nazaríes, siendo un lugar confortable donde se trataban los asuntos
oficiales de una manera más amistosa. Por eso su puesta en funcionamiento no
era diaria, sólo cuando era necesario ganarse la amistad y el favor de los
diplomáticos y políticos de otros reinos.
la zona habitada como Casa Real de los reyes cristianos, es el más suntuoso y
mejor conservado de cuantos existieron en La Alhambra de Granada
La higiene del cuerpo era y es un principio
insoslayable de carácter socio religioso en la vida social de los
musulmanes y por tanto influía en el urbanismo medieval, como el equivalente a
la plaza en occidente o al ágora clásica. Para un musulmán era costumbre
lavarse antes y después de las comidas, tras una secreción corporal o antes de tocar
el Corán.
indicando el paralelismo con las termas romanas
Los musulmanes tomaron la forma del baño de las
termas romanas, heredando su característica división en frigidarium o
sala fría (bayt al-barid), tepidarium o sala templada (bayt
al-wastani) y caldarium o sala caliente (bayt al-sajun), pero
adaptándola a su idiosincrasia y estilos decorativos.
Estos baños reales se ubican entre los palacios
de Comares y de los Leones, cerca de las habitaciones del palacio, con una
puerta por la que se accede directamente al Patio de los Arrayanes, junto a la
crujía en la que residían y gobernaban los monarcas nazaríes.
A ese mismo nivel del patio, una entrada
conduce a un primer espacio a través de un acceso en recodo, un vestíbulo o
apoditerio donde desvestirse con una alcoba para ello y, tras la alcoba, una
letrina apartada y aireada. A la entrada desde el palacio debió de haber
grabado un poema de Ibn al-Yayyab, hoy desaparecido, que incluyó Ibn
al-Jatib en el Diwan que recopiló de su maestro y predecesor al
frente de la Oficina de Redacción, diciendo que "se caligrafió sobre la puerta del baño":
Entra en
nombre de Dios en la mejor casa,
lugar de
pureza, estancia a respetar:
es el
baño de la Casa Real,
en el que
grandes mentes se afanaron.
El fuego
un agradable calor tiene allí
y el agua
pura se derrama.
En él,
los más diversos deseos se armonizan,
bástete
con los dos contrarios: el agua y el fuego.
Los
vestidos se quitan con alegría,
y el
primero de ellos, el de la seriedad.
Dios lo
ennobleció con un señor
cuyas
buenas acciones brillan cual sol de mediodía.
¡Quién
como Abu l-Hayyay, nuestro sultán!
Perdúrele
la soberanía alta cual alminar.
Por una escalera pronunciada se desciende a la
llamada popularmente Sala de las Camas por las dos "camas" existentes en los lados oriental y occidental frente a
la fuente, a medio metro del suelo y enmarcadas con doble arco, columna central
y dos laterales adosadas al muro. Nos encontramos ahora en el mismo plano
inferior de los sótanos de los palacios nazaríes.
Había que descender unas escaleras que
conducían a la Sala de las Camas o del Reposo, llamada bayt
al-maslaj, en el piso inferior, era adonde regresaban una vez que habían
tomado el baño, a descansar y a resolver amistosamente los problemas políticos
o diplomáticos que posiblemente habían sido tratados anteriormente de manera
oficial y protocolaria en el Salón de Embajadores, próximo a este lugar.
La Sala de las Camas está centrada por una
fuente en torno a la cual hay cuatro columnas que sostienen respectivos
dinteles y dejan a su alrededor un pasillo perimetral, con una organización que
recuerda a la Sala del Mexuar y a la Torre del Peinador de la
Reina.
El hammam siempre ha atraído de una manera
especial la mirada de sus visitantes. En el siglo XIX los viajeros románticos
que recorrieron España manifestaron esta atracción mediante la presencia de los
baños en un extenso repertorio de dibujos, relatos literarios, etc. En esta
vista del baño del palacio de Comares tomada por J.F. Lewis hacia 1833 se
aprecia el estado de la Sala de las Camas antes de las intervenciones de la
segunda mitad del siglo XIX. En 1878, Rafael Contreras hablaba del derribo
parcial que había sufrido en épocas anteriores: "sufrió importantes
modificaciones desde muy antiguo, hasta la última del año 1827, que le hizo
perder un cuerpo más alto que tenía, guarnecido de ventanas caladas. Nosotros
la hallamos así en el año 1848. Importaba mucho a nuestro juicio que este misterioso
cuarto, quizás el de más carácter oriental, no se acabe de perder; y en él
puede decirse que hicimos los primeros ensayos de restauración". Hoy todos
estos testimonios son una valiosa fuente de información que nos permite conocer
cómo ha sido su evolución a lo largo del tiempo.
En la planta superior del baño se encuentra lo
que se conoce como la Galería de los Músicos, a la que actualmente se accede
desde el pasillo que lleva a los aposentos de Carlos V desde la Sala de
las Dos Hermanas. Se conoce como la Galería de los Músicos porque la
imaginación popular situaba aquí músicos ciegos que amenizarían el baño sin
mancillar con miradas lujuriosas las eróticas escenas que se desarrollarían
abajo, pero para empezar, no se permitía la convivencia de ambos sexos durante
el baño, además del sentido religioso de purificación que para los musulmanes
tenía el baño.
El guardián del baño debía ser una persona de
confianza y fiel ya que observaba a través de una celosía en la planta alta los
movimientos de los acompañantes del rey, pudiendo pedir auxilio en caso de
necesidad al vecino puesto de guardia.
Regresando al piso inferior, tras la Sala de
las Camas, se accedía a la sala fría o bayt al-barid, formando una especie
de vestíbulo que debió servir para dar masajes y para aclimatarse al entrar y
salir del baño; cuenta con una pileta a la derecha para las abluciones. Es
curioso que la cerámica de la pared de la pileta representa en abstracto un
reflejo del agua.
Junto a la sala fría se haya la sala templada o de vapor, llamada bayt
al-wastani, donde por una pequeña depresión central correría el agua, mientras
el calor circulaba por canales subterráneos que partían desde el horno para
terminar en las chimeneas que se encuentran en el interior de las paredes. El agua,
al contactar con el mármol calentado por el subsuelo, producía una gran
cantidad de vapor que ayudaba a ablandar la piel, abrir los poros y permitiendo
limpiar las toxinas y dejando los cuerpos dispuestos para el lavado con el agua
de las pilas que por costumbre tenían plantas aromáticas que favorecían la
higiene corporal y el buen olor. Para caminar por estas salas era necesario
calzar unas sandalias con suelas gruesas, llamados chapines.
Tras las columnas, sentados o acostados en unos
estrados de madera, los bañistas eran frotados por los empleados del baño que
sólo eran superados en importancia social y técnica por el copero, es decir, el
encargado de servir las bebidas.
Las bóvedas de la sala fría y la de los
depósitos están adornadas con multitud de tragaluces, ligeramente cónicos, con
formas lobulares y estrelladas y que estaban dotadas de cristales de color rojo
que podían abrirse y cerrarse desde fuera accediendo por una escalera sobre las
cúpulas para regular el ambiente de vapor y permitir que entrase oxígeno (el
vapor de agua consume mucho oxígeno). La luz tamizada de rojo, junto al
enlucido de almagra de las paredes interiores contribuían psicológicamente a
producir la sensación de calor.
La sala caliente o bayt al-sajun era
la siguiente, a cuyos extremos bajo amplios iwanes, pabellones cerrados
por tres lados y abiertos por uno a la sala, dos grandes pilas vertían agua
fría o caliente al gusto del usuario a través, según dicen de dos grifos de oro
con sendas cabezas de leones talladas. En la taca existente en esta sala se
conserva el siguiente poema, posiblemente perteneciente a Ibn
al-Yayyab para Yusuf I, pero sin constancia documental de su autoría.
Tallado en mármol en una apretada y bella caligrafía cursiva. Como en los
poemas de Ibn al-Yayyab de la Torre de la Cautiva y otros, presenta la
conjunción del poder regio y lo edénico, aludiendo a la existencia en él de los
dos surtidores mencionados, así como las dos virtudes regias por antonomasia:
el valor y la magnanimidad, imagen que también aparece en la Fuente de los
Leones:
Lo más
maravilloso, ahora o en el pasado,
es una
guarida de leones en una morada del paraíso.
Un león
y, enfrente, otro semejante,
sirven
erguidos a [nuestro] señor.
Ambos se
reparten las dos cualidades de su grandeza:
valor
ardiente y universal generosidad.
Y es que
uno derrama agua fría,
mientras
que su contrario agua caliente vierte.
¡Cuán
suprema maravilla
honrada
por la suerte de tener tan notable dignidad!
¡Quién
como Abu l-Hayyay, nuestro sultán!
¡Que en
triunfo y grandiosa victoria permanezca!
El subsuelo de esta sala está formado por
muchos canalitos entrecruzados que recibían el calor del horno
o al-furn de manera casi directa, por lo que la temperatura en este
lugar debía ser alta. Para calentar el baño había tres calderas de cobre y de
400 arrobas de peso que fueron vendidas en 1779, conservándose el hueco donde
estaban situadas. Un horno de ladrillo, alimentado con leña, se comunicaba por
canales con la sala caliente y templada.
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